Page 798 - 青羊区志1991-2005

显的双龙图案。据鉴定，所塑铜像为古蜀君王，服饰上的龙纹为蜀绣。
蜀地自古丝织业发达，蜀绣便有雄厚的基础，加之蜀女的心灵手巧，所以到西汉末蜀地“女工
之业，覆衣天天(《后汉书》）”，是全国闻名的锦绣之都。成都人扬雄在其所著的《蜀都赋》中就
讲到，在成都随处可见“若挥锦布绣”“挥肱织锦”“展帛刺绣”织锦刺绣的繁荣场面。蜀绣源自民
间，作为工艺，在当时很是稀罕，是奢侈品，受到朝廷官府控制。汉朝政府专门在成都设立“锦官”
来管理蜀锦蜀绣。《华阳国志·蜀志》中也将蜀绣和蜀中其他物产，如璧玉、金、银、珠、碧、铜、
铁、铅、锡、锦等，皆列为“蜀中之宝”。汉末三国时，蜀锦蜀绣的地位更是上升到国家重要的经济
支柱，常被用来换马以应作战之需并补财政之不足。
锦绣之都的富丽繁华。一直延续到唐宋时期。隋唐时史称“成人多工巧，绞锦雕缕之妙，殆牟于
上国”(《隋书·地理志》）。文人们也纷纷盛赞蜀绣：“金窗夹绣户，珠箔悬银钩”（李白《登锦城
散花楼》）；“桑麻接畛余无地，锦绣连城别有春”(王安石《送复之屯田赴成都》）。由于得天独厚
的社会物质条件和成都人好华服食的风尚，民间富裕人家多衣锦绣，“新贴绣罗 ，双双金摇鹧鸪”
（温庭筠）；“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”（韦庄）；“后园里看百花发，香风拂绣户金扉”
（毛文锡），蜀绣制品几成富家女身份的标志。
唐代末期，南诏进攻成都，掠夺大量金银、蜀锦、蜀绣，还有大批蜀锦蜀绣工匠。蜀绣的技艺于
是被带到滇南。
宋代，享乐之风更盛，刺绣的需求量大增，极大地刺激蜀绣的发展。《全蜀艺文志》卷三十四中
述：“织纹锦绣，穷工极巧”。《皇朝通鉴》卷十三载述：“蜀工富饶，丝帛所产，民制作冰、纨、
绮、绣等物号为冠天下”。古蜀绣品因不易保存而极少传世，今西南师范大学藏有一副“北宋蜀绣双
冠图片”，其地为绫，整幅绣品高44厘米，宽30.7厘米，绣有两株鸡冠花，水草水波纹，一只雄鸡在

孤岛上昂首展翅高鸣，虽历时近千年，依然栩栩如生，十分精美。
史载，明代秦良玉锦袍可谓蜀绣极品，是蜀锦和蜀绣完美结合的典范。秦良玉，四川忠县人，石
柱宣抚使马千乘之妻，善骑射，饶胆智，兼通诗翰。夫亡，良玉代领其军，号称白杆军。后因援辽勤
王有功，封一品夫人，晋爵为忠贞侯。崇桢皇帝特在平台召见，赐一品服、彩币羊酒，并亲自赋诗四
首褒奖。其一写道：“蜀锦征袍手剪成，桃花马上请长缨。世间多少奇男子，谁肯沙场万里行？”。一
品服共两件，其一是蓝缎金绣蟒袍，胸背襟袖均并金刺绣蟒纹，又间彩绣万福、如意、云纹、宝相花
纹等；另一是黄缎金绣花蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。清王
培荀《听雨楼随笔》作《秦良玉锦袍歌》：“……宫锦归来抚战袍，镂金错绣皆天泽……锦袍乐府蛮女
唱，弓衣合绣都官篇”，赞叹锦袍巧夺天工的刺绣技艺。
清代，成都周边郊县（郫县、新津、邛崃、祟州）刺绣从业人员众多。不少家庭以此为业代代相
传，蜀绣成为老百姓维持生计的一项重要经济来源，并逐渐形成众多小型刺绣作坊，九龙巷、科甲巷
一带就有八九十家，从业绣工1000余人。绣品以本地织造的红绿等色缎和本地练染的各色散线（较粗
的丝线）或丝线（较细紧的丝线）为原料，产品为镜帘、花边、嫁衣、卷轴、鞋帽、裙子、枕套、被
面、帐帘等日用品。取材多数是花鸟鱼虫、民间吉语和传统纹饰，颇典民间色彩。
道光年间（1831年），成都地区成立民间行业组织“三皇神会”，由店主组织工人生产、加工、
销售蜀绣制品，至此蜀绣从家庭小作坊正式步入市场形成规模化生产。绣品开始由专业的设计师进行
设计，逐步形成三个刺绣业别：穿货（礼服、霞帔、睡衣、挽袖及其他实用品）、行头（剧装）、灯
彩（红白喜事用的围屏、彩帐、被面等）。穿货业发展较快，品种逐渐增多，并创造平金、打子、拉
丝、平绣等新技术。
同期，蜀绣在传统刺绣技法的基础上又吸取苏绣和顾绣的长处，发展成为全国主要的绣种。相

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